При покупке Б/У как проверить подержанный автомобиль

1. Внешний вид

Блеск лакокрасочного покрытия, однородность всех деталей. Обойдите всю машину. На всех деталях автомобиля не должно быть различий в цвете краски и глянце краски!
Внимательно осмотрите уплотнители стекла, молдинги и другие детали, чтобы убедиться, что они не были перекрашены. В этих местах часто можно встретить небольшие хлопья нового слоя лака. Так как, например, стеклянные уплотнители не снимаются и не распыляются рядом с ними, слегка приподнимите их и посмотрите под ними, есть ли новый слой краски на границе со старым слоем.
«Прикоснитесь» к машине рукой по листам. Разницы в плавности не должно быть.
Присмотритесь к лакокрасочному покрытию. Посмотрите, нет ли дефектов краски, которые находятся под лаком (темные пятна, царапины, дырки от гальки). Если все это находится под краской и не повреждено, убедитесь, что автомобиль освежен дополнительным слоем краски для лучшего внешнего вида. Обычно эта процедура не выполняется надлежащим образом, и ваша краска через месяц начнет шелушиться. .
Проверьте двери, крылья и другие большие листы на неровности.
Присядьте перед автомобилем так, чтобы вы могли видеть сторону автомобиля под минимальным углом, например, против указателя поворота. Наблюдайте за отражением окружающей среды на наблюдаемом элементе (двери, крыле). На отражении не должно быть складок или преломлений.
Как бы хорошо он ни был оштукатурен и не окрашен, он все равно виден. Заводские листы идеально прямые!
Посмотрите еще раз в эту сторону из каждого из четырех углов машины!
Поднимите капот и посмотрите на эту часть вокруг радиатора и под фарами, где заканчивается автомобильная корзина. Спереди, где его обычно не видно, посмотрите, не крашен ли, не сварен, не обработан, короче поищите следы удара.
Посмотрите на сборку деталей и расстояние между ними (например, между крылом и крышкой / дверью и крылом). Ниша (расстояние) должна быть одинаковой ширины по всей машине!
Затяните шины на полной скорости и осмотрите крылья автомобиля. Обычно они пластиковые, и если был удар, вероятно, они приклеены и видны или вообще отсутствуют.
Возможные манипуляции выдают и пороги под дверями.
Осмотрите фары / задние фонари. Посмотрите, какая марка написана на каждом из них (они должны быть одинаковыми). Также обратите внимание на прозрачность линз фар (более новые более прозрачные и чистые), если у одной фары более новое стекло или внешний вид, чем у другой, то она была заменена.
Посмотрите на переднюю часть машины. Ищите следы гальки. В основном на листах вокруг решетки радиатора и вокруг фар. Смотрите также стеклоподъемники фар (если стуков НЕТ и машине больше 3-х лет, скорее всего, передняя часть была перекрашена).
Взгляните на лобовое стекло на предмет трещин, которые могли бы позаботиться о вас в будущем.
Посмотрите на расстояние от бамперов до крыльев. Не должно быть больших ниш (например, больше, чем между дверью и крыльями или между двумя дверями).
Подвешивание бамперов и пояснения типа «зажим необходимо отрегулировать / щелкнуть» недействительны. В большинстве случаев это сломанные фиксаторы, перекос направляющих, неоригинальные бамперы!
Ржавчина …………
Смотри повсюду, чтобы сохранять спокойствие в голове. Имейте в виду, что даже аудиты гниют, но только если они попали!
Посмотрите на пороги, края дверей, края крыльев, вокруг планок, в корзине двигателя вокруг заводских сварных швов и рожков. Обязательно откройте багажник и приподнимите обивку. Посмотрите на состояние листового металла ниже, особенно на корзину для запаски!
По году выпуска машины не судите по словам продавца или цифрам на стеклах. Чтобы быть уверенным, прочтите VIN-номер рамы.

2. Интерьер

Изучите салон в целом на предмет износа, ожогов от сигарет и прочего.
Обивка сидений служит на сотни тысяч километров, поэтому ее нельзя носить и рвать!
Посмотрите, окрашена ли обивка потолка в разные оттенки (если да, то в машине она, скорее всего, сильно задымлена).
Смотрите также состояние пепельниц и зажигалок в том же направлении. Использованная пепельница, как бы хорошо она ни была вымыта, имеет следы ожогов и золы.
Основными характеристиками пробега автомобиля являются НЕ его пробег, а:
ремни безопасности, руль, рычаг переключения передач, педали, сиденье, ручка водительской двери.
При обвязке ремни безопасности следует возвращать быстро, а не тащить и помогать втягиваться (для сравнения, потяните за задние ремни безопасности, а затем за передние и, в основном, ремни безопасности водителя).
Рулевое колесо не должно иметь секторного износа и истирания на накладках. Посмотрите в основном на эту часть, которая, когда рулевое колесо находится в вертикальном положении, смотрит в стекло и обычно долгое время находится на солнце. Нередко рули закрываются не заводскими кожухами рулевого колеса (предположительно для большего комфорта). Если есть такой чехол, обязательно снимите его и посмотрите состояние руля!
Рычаг переключения передач имеет те же признаки износа, что и рулевое колесо.
Педали, а точнее их резиновые накладки, выдерживают очень сильное трение и даже 100-150 тысяч км пробега по городу не способны вызвать серьезный износ. Если они изношены, значит, до машины много километров.
Сиденье водителя рассматривается по сравнению с задними сиденьями в основном по внешнему виду. Также проверьте все настройки на наличие проблем.
Присмотритесь к приборной панели с маленькими черными болтами, на которых крепятся спидометр и тахометр! Вы можете внимательно увидеть, если они задеты или порваны. Их обычно смазывают черной краской на выемке под отвертку, чтобы стереть следы, и краска видна (больше блестит и неестественно садится). Для сравнения сначала посмотрите на те, что на тахометре (обычно неприкасаемые), а затем переведите взгляд на те, что на спидометре. Если есть разница, трогают механический пробег.
Естественно, проверка всех кнопок и функций в салоне обязательна !!!!!!!
Если что-то не работает, не связывайтесь с продавцом по поводу того, как это исправить и что это неважно.
Включите магнитофон и посмотрите, все ли динамики работают.
Убедитесь, что котел теплый. Могут возникнуть проблемы с системой отопления, которую традиционно сложно ремонтировать. Также проверьте, охлаждает ли кондиционер воздух или только ветер!
Безотказный кондиционер остывает практически мгновенно.
При выключенном двигателе поверните рулевое колесо на 1/4 оборота влево и вправо для возможного люфта.

3. Двигатель

Вы открываете крышку сами, чтобы убедиться, что хозяин / продавец механизма не сделал осла (в общем, чем меньше “плохой” задевает при осмотре машины, тем лучше. Все делаете сами. пусть он вам это продемонстрирует!)
О внешнем виде и говорить нечего, т.к. двигатели массово промываются и припудрены.
Однако вы ищете нормальные вещи: протечки, подозрительные конверты со скотчем, клееный пластик и прочее.
См. Переполнение системы охлаждения. Обычно он сделан из прозрачного пластика и цвет антифриза виден – на внутренних стенках бачка не должно быть темных пятен и отложений (перелив), значит, антифриз не меняется регулярно!
Смотрите также цвет антифриза. Знайте, что коричневого антифриза не бывает!😉
Перед запуском двигателя прикоснитесь им к коллекторам или к другой нагревательной части, чтобы увидеть, теплый ли он, если он теплый, то он скоро запустится и любые проблемы с холодным запуском скрыты от вас !!!!!
Запустите двигатель (ВАС !!!!), чтобы узнать, запускается ли он без газа или нужно подавать газ (ненормально), а также чтобы узнать, запускается ли он сразу или нужно держать стартер на ключе.
Немедленно прислушайтесь к нажатию на клапаны и подъемники.
Слушайте звук и работу двигателя.
Не должно быть прерываний, стуков, свистов, игры роликов и ремней и других нетипичных звуков.
Если у вас есть чашка воды или кофе, поставьте ее на двигатель и посмотрите на рябь на поверхности жидкости – чем они меньше, тем лучше работает двигатель.
Трясущийся двигатель имеет разного рода проблемы!
Force it – снова прислушайтесь к шуму.
Можно по очереди отсоединить провода свечей зажигания и посмотреть, не «слабый» ли цилиндр. Тот, кто после выключения практически НЕ влияет на работу двигателя!
Посмотрите, стабильны ли холостые обороты. У них не должно быть видимых колебаний.
Если они “люфтят”, имейте ввиду серьезный ремонт !!!! (избегайте таких машин !!!!)
В принципе более 1000 об / мин при прогретом двигателе НЕ являются нормой!
Подайте газ на двигатель, посмотрите, хорошо ли он впитывает / успокаивает (реагирует адекватно).
Открутите масляную крышку при работающем двигателе, оттуда не должно дуть !!!!!!!!
Это очень важно!!!!!
Если дует ветер, убегайте от такого двигателя.
См. Также вокруг шеи и внизу липкой крышки. Не должно быть такого !!!!
Если слои белые или желтоватые, значит масло смешано с антифризом,
если они черные, то скорее всего масло не меняли или в него много присадок.
Пусть ваш человек нагнетает двигатель почти до красной отметки тахометра, и вы увидите, что рвет из глушителя. говорит. Если вытечет вода, не волнуйтесь, это конденсат из глушителя!
По возможности замените моторное масло ПЕРЕД покупкой. Вспомните, как движок работает и звучит до смены и как после смены !!!!!!
Таким образом, более дрянные дополнения, которые могли быть налиты, из игры, и вы увидите реальное «лицо» того, что покупаете.
Договоритесь с продавцом о замене масла.
В общем, если продавец много тянет и не хочет делать то, что вы ему предлагаете, в том числе то, что машину не везут в сервисный центр, а привезут механика на место (потому что дюймовой номер машины истек, и его нельзя переезжаем с ним), попрощаемся с ним и пересядем на другую машину.
Следите за работой бензонасоса, он не должен быть слышен при работающем двигателе ни снаружи, ни внутри автомобиля!
Войдите в салон автомобиля и с выключенным двигателем несколько раз включите зажигание и прислушайтесь к шуму насоса сзади. В принципе, это должно быть слышно слабо, если вы слышите вой и шум, значит, его нет!
Вы можете загрузить гидравлическую систему рулевого колеса, повернув рулевое колесо либо в крайнее левое, либо в крайнее правое положение и удерживая (например, 10 секунд), прислушиваясь к странным звукам, а затем поищите утечку гидравлической жидкости в моторном отсеке.
!!!!!!!! ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО !!!!!!!!!!
Прикоснитесь указательным пальцем к «заднице» машины (глушителю). Ваш
палец станет черным (более-менее) большим пальцем размазать тушь и попытаться стереть ее с пальцев (размазав указательным и большим пальцами). Если чернила почти исчезли, все в порядке. Однако, если вы не можете его удалить, значит двигатель горит маслом!
В худшем случае глушитель просто жирный и очень темно-черный !!!
Вы должны пройти компьютерную диагностику (15-30 лв.).
Там вы проверите работу свечей зажигания, лямбда-зондов, тросов и двигателя в целом. Вещи, которые нельзя сказать, если они работают хорошо!
Сжатие?
Выхлопная система проверяется на поломки путем засорения выпускного патрубка (ов) вручную при работе двигателя на холостом ходу – если двигатель начинает глохнуть, все в порядке, но если он не меняет свою работу, значит где-то дыра есть!

4. Шасси

Перед продажей обратите внимание на передние шины на предмет издевательств над автомобилем (прокручивание шин и, как следствие, травм двигателя и шасси).
Поверхность рукояток должна быть гладкой, независимо от степени износа шин. Они не должны быть порванными или иметь небольшие зазубрины. Это говорит о том, что они плотно крутятся на асфальте.
Поставьте одну ногу боком на шины и подтолкните их в сторону салона, не отрывая от них ног. Пробелов быть не должно. Это говорит о разбитых лагерях!
Если возможно, обратитесь к тормозным дискам. У них не должно быть края в конце относительно своей страницы. Они также не должны быть на «рельсах» со своей гладкой стороны. «Гусеницы» получаются, когда его доводят до упора колодками, и металл начинает тереться о диски, поэтому даже если вы замените колодки, они приобретут форму дисков, и тормоза не будут работать оптимально.
Внимательно посмотрите на расстояние перед и после шины до крыла. Он должен быть симметричным. Сравните его с другими шинами.
Таким образом, вы можете заметить более крупные неровности и искажения на шасси. (меньшие скажут вам после
регулировки передней части) ДОЛЖНЫ ПРОЕЗДАТЬ МАШИНУ НЕ МЕНЕЕ 10 км ……
Затем обязательно еще раз взгляните на двигатель и поищите утечки, которые были предварительно промыты струей пара. Посмотрите вокруг, нет ли прокладок и уплотнений, гидравлического насоса и прочего.
Перечислите все скорости, следите за любыми рывками и падениями мощности.
Разгонитесь не менее чем на 80/100 км / ч. отпустить инерцию и прислушаться к сомнительным звукам игры (подшипники, дифференциал).
На скорости 100 км / ч нажимайте на тормоз сильнее, пока автомобиль не остановится полностью.
Запрещается переносить автомобиль в сторону во время торможения или тряски.
Первый говорит о неисправных тормозах, а второй – об изношенных и деформированных тормозных дисках.
При движении (например, 60 км / ч) убирайте руки с руля на ровной и прямой дороге. Автомобиль должен сохранять заданную траекторию и не уноситься вправо или влево. Это указывает на нарушенную геометрию. Дело может быть только в регулировке передней оси, а может быть в результате серьезного удара !!!
Проверьте рычаг переключения передач на предмет зазоров.
Отключитесь от скорости (нейтральная) и переместите его из крайнего левого в крайнее правое положение (не считая скорости) и почувствуйте, есть ли сопротивление пружины на протяжении всего хода или есть ли свободный ход посередине. Это указывает на сломанные направляющие скорости.
Убедитесь, что сцепление не закончено. Припаркуйте автомобиль перед бордюром так, чтобы передние колеса опирались на бордюр, включите стояночный тормоз (если бордюра нет и только на ручном сочленении – пока он прочно держится). Запустите двигатель, включите 3-ю передачу и держите сцепление нажатым. Увеличьте примерно 2500/3000 об / мин и удерживайте педаль акселератора. Постепенно и медленно начните отпускать сцепление и, наконец, отпустите его полностью. Если машина тухнет – хорошо! Если двигатель продолжает работать, сцепление пробуксовывает.
Проделайте ту же процедуру на 2-й передаче!
Это тест на полностью готовое сцепление!
Проверить на износ каретки / приводные валы!
Отправляйтесь с автомобилем в место, где вы сможете легко повернуть машину по кругу.
На полностью повернутом рулевом колесе опишите круги (один кружок влево, один вправо) на 1-й передаче. Если вы слышите щелчок / стук в передних шинах, значит, их необходимо заменить.
Вы также можете почувствовать это при прохождении поворотов на нормальной 1-й передаче, но тест безопаснее.
Проверить амортизаторы.
Наверное, это тестер шока.
В противном случае для более тяжелых автомобилей: пройдите через яму или «спящего копа» передней частью и если вы почувствуете неприятное покачивание передней части, которое длится более секунды, значит, амортизаторы подлежат замене.
Для более легких автомобилей: прижмите переднюю / заднюю часть автомобиля всем своим весом к амортизатору (крылу) и резко отпустите. До конечной остановки не должно быть раскачиваний. Весь амортизатор этого не позволяет!

5. После покупки

Люди, перед покупкой автомобиля, рассмотрят следующее РАСХОДНЫЕ: – движок
масла
-Gear ремня (+ сменную работу!)
-Gear шкив
-service ремень
-Air фильтр
-oil фильтр
-Воплотите фильтр
Суммы вышеуказанного расходных материалов должны быть у тебя есть !!!!
Замена расходников обязательна !!!
+ минимум 200-500 лв. на дополнительные нужды (свечи зажигания, тормозные колодки, аккумулятор, шины, антифриз, тормозная жидкость и т.д.).
Эти вещи желательно поменять, чтобы иметь машину, на которую можно рассчитывать !!!!
Всегда покупайте расходные материалы (и другие детали) в безопасных магазинах. Проведите черту в Интернете и посмотрите, кто является импортером продукта, и покупайте у него, даже если он стоит немного дороже. Это снижает риск подделки.
Моторное масло не так важно, какой у него будет вязкость (15W-40 или 10W-40 и т. Д.) И какой марки, важнее, чтобы оно соответствовало спецификации масел производителя автомобиля !!!!
Никогда не недооценивайте роль масляного фильтра. Это почти так же важно, как масло. Меняется вместе с маслом !!!!
Фильтр без клапанов / с меньшим количеством клапанов / меньшей пропускной способностью, в значительной степени отдает разлитое хорошее масло и становится опасным для двигателя !!!
Антифриз также должен соответствовать действующим стандартам, чтобы система охлаждения работала оптимально. Не думайте, что дешевый антифриз или того хуже с водой, дела обстоят одинаково. Помимо особого охлаждающего эффекта (лучше, чем у чистой воды), антифриз также обладает очищающим и смазывающим действием. ).
Вот почему также помогают краски антифриза.
Не покупайте батарею большего размера, чем предписано. Это не имеет смысла, потому что генератор не сможет зарядить его до максимума, и у вас все равно будет такая же доступная емкость и одна разряженная батарея!
Не стоит пренебрегать тормозной жидкостью (меняют каждые 2-3 года).
Не пренебрегайте колодками (покупайте только у известных фирм, феродо не клеите).
Не пренебрегайте шинами. Это вложение действительно стоит каждого лева. Ваша машина, сколько бы систем безопасности ни было, какой бы новой и мощной она ни была, контактирует с дорогой только своими шинами !!!!
Подумайте об этом, прежде чем решите, что музыка или литые диски более необходимы, чем НОВАЯ резина !!!!!
Не вставляйте предохранители большего или меньшего размера, чем предписано !!!
Вы нарушаете защиту электрической системы и можете столкнуться с серьезными проблемами.
Часто проверяйте и заменяйте порванные сильфоны на приводных валах / каретках, потому что один сильфон стоит 10-15 лв., А его откопанный с новым неизбежно приведет к ремонту в 10 раз дороже.
В принципе не стоит ставить шины выше / ниже, чем предписано, потому что это сказывается на достоверности данных, полученных со спидометра и пробега.
При изменении высоты шины или коллажа обода убедитесь, что радиус такой же (шина + обод).
Убедитесь, что шины накачаны должным образом. Перекачанная или накачанная шина не имеет оптимального контакта с дорогой.
Информацию о том, до какого количества атмосфер должны быть накачаны шины, обычно можно найти на небольшой наклейке вокруг двери водителя или на внутренней стороне крышки бака и в других местах.
Если вы зажгли лампочку на панели приборов и решили ее заменить, обязательно посмотрите, сколько сгорело ваты и купите такую ​​же. Не стоит ставить более мощные лампочки, потому что они часто плавят пластик вокруг себя.
Конечно, это всего лишь подсказки. Наверное, мало машин, отвечающих этим требованиям, но если кто-то найдет такую ​​машину, поздравляю!
В основном я ориентировался на марку Audi, бензиновые, атмосферные двигатели с передним приводом и не менее 5 лет.